Как монтировать шумоизоляционные материалы самостоятельно

С вопросом, вынесенным в заголовок статьи, часто сталкиваются автолюбители, продвинутые и не очень. Какой же ответ? Как и во многих других вещах в повседневной жизни, нужно советоваться со специалистами, думать над решением проблемы самостоятельно и не бояться пробовать и экспериментировать. Если добиться верного сочетания, то конечный результат несомненно порадует. Сделать качественную шумоизоляцию автомобиля своими руками вполне реально.

Итак, с чего начать?
С дверей. Шумоизоляция дверей – очень важный этап при полной проклейке авто, к которому надо отнестись со всей внимательностью. Толщина дверей относительно невелика, а их общая площадь, наоборот, очень приличная, поэтому за появление посторонних звуков в вашем автомобиле во-многом «ответственны» двери. Когда вы проведете нужные процедуры, то сразу сможете оценить появившиеся преимущества. Звук закрывающейся двери станет намного приятнее для уха, а акустическая система зазвучит по-настоящему: станут слышны те частоты, которые раньше «забивались» внешним шумом. Удовлетворение от результата, скорее всего, сподвигнет вас на дальнейшую шумоизоляцию автомобиля.

Двери
Занимаясь шумоизоляцией дверей, нужно не забывать, что во внутреннем объеме двери часто содержится влага в большом количестве. Она попадает внутрь через уплотнитель стекла или конденсируется на металлической поверхности при резких температурных перепадах. Чтобы эта ненужная влага не скапливалась в дверях, в любой модели предусмотрены сливные отверстия, которые, естественно, нельзя закрывать во время шумоизоляции машины. Проклейка дверей производится в четыре слоя. Три слоя наносятся на саму дверь, а заключительный четвертый – на ее пластиковую обшивку. Нужно аккуратно разобрать дверь: открутить несколько саморезов, отщелкнуть пластиковые пистоны и затем снять пластиковую обшивку. Если за обшивкой находится заводская полиэтиленовая пленка, отделяющая внутреннюю часть двери от обшивки и отвечающая за пароизоляцию. Ее задача – не позволить накапливающейся влаге попасть на дверную обшивку или в салон машины. Эту пленку можно смело снимать, она больше не пригодится. Если есть динамики, их тоже надо снять, чтобы ничего не препятствовало доступу во внутреннюю часть двери.

Чтобы подготовить поверхность, нужно просушить металл, тщательно протереть его (ветошью) и обработать каким-нибудь обезжиривателем. Теперь на дверь нужно нанести виброизолятор. Чтобы правильно его выбрать, необходимо определиться: с какой целью вам нужна виброизоляция авто. Если задача просто снизить уровень шума в салоне, то вполне сгодится мастичный вибродемпфер толщиной 2 миллиметра. Ему по силам оградить вас и ваших пассажиров от нежелательных внешних шумов, при этом он не сильно отразится на общем весе. Если ваша задача – добиться сверхкачественного звучания акустики в вашем автомобиле, то нужно обеспечить максимально возможную жесткость внешнего металлического покрытия. Этот вопрос решается использованием толстых (3-4 мм) мастичных или битумных виброизоляторов. Здесь и далее указываются материалы шумоизоляции StP (Стандартпласт).

Приступаем к нанесению первого слоя
Для этого нужно нанести на металл материал СТП АЭРО (2 мм) так, чтобы не было нахлеста на усилители двери. Чтобы случайно не закрыть дренажные отверстия, речь о которых шла выше, нужно отступить 5-7 см от нижнего профиля двери. Следует также оставить зазор между материалом и ручкой двери – ее в ходе дальнейшей шумоизоляции нужно будет снять, а нанесенный материал будет мешать этой процедуре. Оптимальная площадь проклейки тонкого и ровного металла – около 70 процентов. После нанесения материала на сухую и обезжиренную металлическую поверхность его нужно слегка прогреть промышленным феном и прикатать металлическим (достаточно жестким) роликом, чтобы между материалом и металлической поверхностью двери не осталось пузырьков воздуха. Если же допустить воздух между слоями, это приведет в дальнейшем к образованию конденсата и коррозии. После прикатки материал работает заметно эффективнее. Дверь после нанесения первого слоя стала глуше при простукивании. Шум от других машин теперь не будет заставлять ее вибрировать, становясь самостоятельным источником шума.

Приступаем к нанесению второго слоя
Его задача – обеспечить изоляцию от внешних шумов и теплоизоляцию автомобиля. Кстати, метод, изложенный ниже, будет полезен при решении схожих задач, например, при теплоизоляции вагона. Для нанесения второго слоя потребуется материал с влагостойким клеем, не впитывающий влагу. Подойдет Флекс толщиной 6-10 мм, на основе вспененного каучука с армированным влагостойким клеевым слоем, либо Акцент Премиум 10 мм. Материал следует нанести поверх слоя виброизолятора, снизу вверх, чтобы нахлесты кусков материала «смотрели» вниз и туда не попала бы влага. Прогревать и прикатывать материал не нужно.
Перед нанесением третьего слоя нужно поставить на место динамики (если вы их предварительно снимали). Для закрытия технологических отверстий, можно применить материал ВИЭК 0,2 КС (рекомендуется для улучшения звучания акустики, создаёт акустический короб из двери), а поверх тот же тонкий виброизолятор, что и в первом слое. Его следует нанести на все отверстия, кроме дренажных. Он должен будет заменить заводскую полиэтиленовую пленку в функции пароизоляции. Кроме того, виброизолятор намного эффективнее защитит от внешних шумов.

Четвертый слой относится к пластиковой обшивке двери. Чтобы уберечь водителя и его пассажиров от всевозможных скрипов и прочих шумов, ее нужно проклеить шумопоглощающим материалом Бипласт (толщиной 10 мм), представляющим собой видоизмененный поролон с клеевым слоем. Это мягкий материал, который не будет оттеснять обшивку двери от металлической поверхности, что дало бы дополнительную нагрузку на крепежные элементы.
Шумоизоляция двери в четыре слоя завершена. Если вы всё сделали правильно, вес двери увеличился не более, чем на 2 кг.

Крыша
Шумоизоляция крыши – очень ответственный процесс, требующий предельной аккуратности. Дело в том, что площадь этого элемента велика, а металл, из которого сделана крыша, довольно тонкий, и работать с ним приходится очень осторожно. На скорости крыша улавливает сопротивление встречных потоков воздуха и вибрации от дефектов дорожного покрытия, и вносит серьезный вклад в общий объем шума в салоне, поэтому проклейка крыши крайне рекомендуется всем, кто заинтересован в качественной шумоизоляции автомобиля.

После снятия обшивки потолка нужно обезжирить металл крыши и нанести виброизолятор (например, АЭРО). Поверх него нанести слой звукоизолятора, как вариант, Акцент 10 ЛМ КС или Флекс (толщина 6 мм) и напоследок проклеить мягким материалом Бипласт (10 мм) все провода и места, где возникают скрипы и другие возможные шумы. При правильно проведенной шумоизоляции крыши вас больше не потревожит шум капель дождя и гул при высокой скорости.

Пол
Шумоизоляция пола происходит еще на автозаводе, когда над днищем укладывают слой звукопоглотителя в виде прессованного войлока или пористой резины. Но этого уровня шумоизоляции обычно не бывает достаточно. Поэтому готовим днище к самостоятельным работам: пылесосим, протираем и обезжириваем. Первый слой наносится виброизолятором СТП АЭРО+ толщиной 3 мм. Затем материал нужно прогреть и прикатать, таким же образом, как при шумоизоляции двери. Следует максимально заводить материал под штатную шумоизоляцию в области ног водителя и переднего пассажира, но если переусердствовать, то ковер и пластиковые элементы салона при сборке не встанут на свои места, поэтому не клейте слишком много материала. Этот же совет относится к нанесению второго слоя, для чего будем использовать тепло-звукоизолятор Сплэн толщиной 4-8 мм. При его поклейке внахлест толщина заметно увеличивается, поэтому, если вы не до конца уверены в своих силах, обратитесь на этом этапе к профессионалам в вопросах шумоизоляции автомобиля или другого транспортного средства, например, катера. Третьим слоем нужно нанести звукоизолятор НойзБлок (толщина 2 мм). Его задача – защищать предыдущий мягкий слой от продавливания и избавить салон от низкочастотных шумов. Общая толщина трех слоев составит примерно 11 мм. Это очень эффективное сочетание благодаря различным характеристикам и структурам слоев. После завершения работ по звукоизоляции пола вы обязательно заметите, что гул, идущий снизу, стал более далеким и глухим. То же самое касается звуков работы подвески и шума колес.

Багажник
Шумоизоляция багажника рекомендуется, в первую очередь, обладателям хэтчбеков и универсалов: гул от задних арок в таких автомобилях свободно распространяется по всему салону. Но эта процедура благотворно скажется на автомобиле абсолютно любого типа, ведь как раз в области багажника располагаются элементы системы выпуска выхлопных газов, создающие немало шума, проникающего в салон. К тому же, пол багажника и место под запасное колесо, как правило, изготавливаются из тонкого металла и не снабжаются заводской виброизоляцией. Шумоизоляция задних арок и багажника проводится в два слоя. Прежде всего следует полностью разобрать заднюю часть машины. Обратите внимание на клапаны вентиляции салона, обычно присутствующие на обеих арках: заклеивать их категорически не рекомендуется. Готовим металлическую поверхность к работам: пылесосим, протираем и обезжириваем. Затем приступаем к нанесению виброизоляторов. На пол багажника и нишу запасного колеса следует наносить СТП АЭРО+ (толщиной 3 мм), а на задние арки – Бимаст Бомб Премиум толщиной 4,2 мм (можно заменить на Вибропласт Gold). После нанесения материала его нужно тщательно прогреть и прикатать, а затем нанести Флекс 6 мм. Если после этого еще остается свободное место, можно нанести НойзБлок (2 мм). Если пластиковые боковые обшивки багажника по конструкции очень плотно прилегают к задним аркам, то вместо Флекса можно применить в качестве второго слоя Бипласт (толщиной 10 мм) или рельефный Бипласт Премиум.

Капот
Шумоизоляция капота – возможно, самый несложный элемент из описанных в статье процессов. Обычно к проклейке капота прибегают, преследуя две цели. Это снижение шума двигателя и теплоизоляция автомобиля. Капот, за редким исключением, представляет собой пластину из тонкого металла, которая охотно вибрирует при работающем двигателе, передавая шумы через лобовое стекло в салон. Избавиться от этих нежелательных шумов не слишком сложно. Нужно снять заводской утеплитель капота (если он имеется в автомобиле), как правило, состоящий из изолона, протереть и обезжирить металлическое покрытие, затем нанести виброизолятор СТП АЭРО. Вторым слоем можно использовать Изотон ЛМ 10. Альтернативой является не менее эффективный Акцент (10мм) и дешевый, но не столь эффективный Барьер (8 мм). Поверх двух слоев можно без труда установить заводское изоляционное покрытие, которое было снято в начале работы. Теперь призвуки работающего двигателя в салоне станут слышны намного меньше, кроме того, в холодное время года он будет медленнее остывать и быстрее прогреваться.